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Version complète : DIY Ampli M³ Amb LAB. Suivi du Montage.
Forum GenerationMP3 > Matériel, Informatique et Electronique > Enceintes, électroniques, matériel hifi et accessoires
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Charlo89
Bonjour tout le monde.
Ce topic à pour unique but de vous distraire et de vous faire prendre du bon temps alors bonne entente et bonne humeur sont au rendez vous thumbup.gif
Tout d'abord je remercie Bidoux et Headphone geek qui m'ont donné de nombreuses informations. Mais je remercie tout particulièrement Easylove qui sans lui je ne me serais pas lancé dans la conception. wink.gif
J'indiquerais tout sur ce topic, le prix des composant, du chassis...
A l'heure actuel mon ampli n'a pas fait son baptême car le sigma11 (power supply) a un soucis. Il faut que je change la zener diode, je dois attendre 1 semaine que ma boutique en reçoivent. A la base j'en avais une en stock mais un ami a joué avec et la perdu (je ne citerais pas son nom il se reconnaitra) mad1.gif
Pour ceux qui veulent se lancer je vous conseil d'avoir un bon budget car il faut gérer les petits intempéries.

Commençons par le prix des composants: chez Amb Shop, Mousser, Audiophonique, Digi-key
Sigma11 Power supply: 69.43€
M3 180,80€
frai de port : 35.70€
= 285.93 €

Matos:
Multimetre: 7.85€
fer a souder (du bon fer aoyue 936): 35.00€
Câblage (j'ai fait le radin) 1.10€
étain: 7.50€
= 51.45€

Chassis Hifi2000,modu
Alors la j'ai beaucoup bossé dessus
J'ai choisi le top du chassis chez hifi2000
2U Rack radiateur exterieur, facade 1cm: 78.80€
Facade découpé sur mesure: 60.00€
Oxidation de la facade: 10.00€
Pied anti vibration: 13.16€
TVA: 35.79
Frai de port 17.00€
= 214.75€ blink.gif

Je recommande a tous modushop.biz pour vos chassis mais il faut y mettre les sous. Ils sont super sympa, ils m'ont fait la gravure gratuite et leur travail est remarquable.
Vous donnez le fichier de vos façade en 3D ou 2D et ils font le reste.

Les photos:

J'ai oublié de faire des photos de mon tiroir rempli de composant pour illustrer le tout, tant pis. Ayant la grosse flemme de sortir l'appareil je mets les photos que j'avais pris il y a quelques jours. Mais je ferais des édits pour mettre a jour mon poste et rajouter des photos soit pour l'instant que la façade hypocrite.gif

le châssis IPB Image
Photo prise sur Modushop.biz

La façade découpé par Modushop.biz, elle fait 90mm x 450mm.
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AMPLI FINI:

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Je peux fournir les plans de la façade par mail si vous me le demandez mais je ne veux pas qu'ils soient à libre disposition sur internet.
JJ38
Citation (Charlo89 @ 27/05/2010, 23:19) *
Bonjour tout le monde.


Ça va être un super ampli j'en suis sur.

J'ai entrepris un moment d'en construire un mais je suis resté au Mini3. En fait, pour diminuer les coûts, je pensais à en fabriquer 2 en même temps et revendre le deuxième (la plupart des composants se vendant par 10 et le temps d'élaboration et de construction pour 2 étant bien inférieur à 2 fois la construction d'un)
bidoux
La classe le logo M³ et la façade complète, respect !
Charlo89
Citation (bidoux @ 28/05/2010, 20:16) *
La classe le logo M³ et la façade complète, respect !


le 3 s'illuminera quand l'ampli sera allumé Sourire.gif sa va être le pieds.

EDIT : j'ai trouvé une boutique qui vend des zender diode 12v 0,5W a paris J'y vais demain et si ça se passe bien mon ampli sera opérationnelle bigyellow.gif
Charlo89
mon sigma11 déconne complètement le Ti-kan le créateur de amb ne comprend pas. je vais donc en refaire un frown.gif et hop 60€ dans les dents
bidoux
Pas cool... Pas une idée de ce qu'elle a ?
Charlo89
Citation (bidoux @ 30/05/2010, 10:54) *
Pas cool... Pas une idée de ce qu'elle a ?

en changeant de mosfet tout a déconné. l'obtenait du 3.3V sur D5 au lieu de 12V, il ma dit que d5 etait morte. j'ai changé d5, toujours 3.3V. il ma donc dit que CR1 était défectueuse et que je devait remplacer la diode CR1 par une resisatance 10kOhm et j'airai obligatoirement du 12V sur D5. pas de chance j'ai 6.5V

j'ai deux petites idées: soit c'est le mosfet droit qui est mort. mais ti-kan m'assure que non. Soit en dessoudant j'ai pété la carte. j'ai tellement dessoudé/ressoudé que la carte a vraiment une sale tète a quelque endroit.

Je compte peux être vendre plus tard mon M3 et c'est inacceptable de vendre mon O11 à moitié brulé donc en refait un beau tout neuf, mon M3 au revanche est nikel.
dobiwan
Il a vraiment de la gueule ton ampli, jte souhaite d'arriver à trouver le problème, en tout cas total respect pour toi, le DIY y'a rien de mieux Sourire.gif
Charlo89
Mon sigma 11 fonctionne enfin j'ai du 23.8V
je vais inauguré l'ampli et je vais mettre des photo (s'il n'y a pas de problème avec l'ampli)
Charlo89
ahahahha, Il marchait nickel.
Le bloc d'alim a déconné, et ça a brulé le TLE du M3 triste.gif
bidoux
Un TLE2426 c'est pas bien cher, mais si tu n'as pas de rab en prévention, ça va te coûter des frais de port tout ça. unsure.gif
Le sigma 11 fonction toujours ?
Charlo89
je pète un câble, quand je prend la tension de q3 avec mon voltmetre la tension de mon sigma 11 augmente énormément, cela a peté CR1 mon sigma 11 affiche 0v, j'ai commandé plein de composant chez digikey et mouser que j'ai incrusté a la commande de "gregoirepat" et comme ça je n'ai aucun frai de port, thx gregoire.
j'avais deja un probleme avant que cr1 lache, j'avais 5.6V au lieu de 24. Ti-kan ma donné un tuto pour verifié les transistors mais je comprends rien de son tuto :http://www.amb.org/forum/general-diy-discussions-f27/howto-bjt-sanity-check-t59.html

comme j'ai pas mis de photos depuis longtemps je fou un stock.

tout marchait bien ici triste.gif
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bidoux
Dans le genre "les boules" j'ai oublié de prendre un transistor à 1 ou 2 € chez Mouser et le seul équivalent que je puisse obtenir localement vaut 28€ pièces le petit bout de silicium.

Bon sinon, le tuto que donne AMB va te permettre de vérifier certains de tes composants et notamment Q3. Il faut assimiler un transistor BJT (Q1, Q3, Q4, Q7, Q8 et Q11) à deux diodes mises dos à dos (voir ici). Comme un BJT est composé de deux diodes, on vérifie si elles sont tous les deux en états et ça revient à mesurer des grandeurs faciles que souvent un multimètre sait te donner sans montage externe.

La caractéristique d'une diode au silicium (ici c'est un transistor au silicium) et sa chute de tension. C'est la tension entre l'anode et la cathode (Uac). Ton multimètre doit savoir la mesurer. Tu poses une sonde sur la base et l'autre sur l'émetteur (ou le collecteur) et il doit te dire une tension autour de 0.6V, cela signifie que la jonction base-émetteur (ou base-collecteur) n'est pas flinguée.

Petite nuance, un transistor BJT PNP est l'inverse d'un NPN, on inverse alors le sens des diodes (voir encore ici, ce dessin est important, il donne tout le principe). Cela signifie que lorsque la tension entre base et émetteur d'un NPN est d'environ 0.7V, il faut mesurer la tension entre émetteur et base d'un PNP si tu veux vérifier son état. (i.e, changer les sondes d'ordre). Sur ton montage : Q1, Q3, Q4 sont des NPN et Q7, Q8, Q11 sont des PNP.

Cela ne marchera que pour Q1, Q3 et Q4 et Q11. Pour Q7 tu ne peux tester que la jonction base collecteur. Q8 n'a pas l'air de te poser de problèmes et il n'est pas testable en place dans le circuit.

Sinon, ce que j'ai fait pour d'autres montages où tout ne marche pas dès le début, c'est utiliser des sockets du même genre que tu as mis pour les ampli-ops mais tu montes les petits transistors (pas les gros mosfets de puissance) dessus. Comme ça si ils grillent tu n'as pas à tout déssouder au risque d'abimer le PCB. J'aurais mi les mêmes genre de sockets sur les diodes régulatrices de courant voir même la zener car ,ils ont l'air de devoir supporter un peut trop de courant. je ne sais pas ce que conseillent d'autre à ce propos, je suis des fois un peu du genre maniaque.

Autre remarque, quand tu dit la tension sur Q3, c'est la tension de la jonction base-collecteur? (tu comprendras en lisant la suite j'imagine)

Les quelques remarques habituelles, vérifie les résistances (valeur essentiellement) de R9, R10, R3. Le problème c'est que là où se trouvent en général des résistances tu as des diodes régulatrices de courant qui sont fragiles et compliquées à vérifier (Cr1, Cr2, Cr3). Elles sont censées aider pour la régulation mais, honnêtement, pour un ampli à base de mosfet c'est peut-être un peu "trop". reflexion.gif

Ton boîtier est sympa mais je ne comprends pas, tu utilises les dissipateur thermique qu'il y a dessus ou pas ?

J'ai essayé de faire du mieux que je pouvais mais si tu as des problèmes pour comprendre quelque chose, je réexpliquerai.
Charlo89
ton système de socket c'est pas con du tout Sourire.gif je vais essayé d'en trouvé chez mouser.

Pour les dissipateurs thermiques, pour l'instant ils ne servent a rien, mais je vais acheter (plus tard) des Opamp discret de chez audio-gd et ils chauffent pas mal d'où l'utilité, je pourrais aussi mettre les MOSFET car ils chauffent pas mal puisque je leurs mets dans le bec du 2x15VAC et que je leur demande du 24VC, mais c'est assez chiant de fixer quelque chose dessus, si tu as des conseils pour fixé des truc facilement, je suis preneur.

Quand je prends la tension de q3 c'est sur la borne C/E je ne sais pas à quoi tu peux l'assimiler.
Merci pour m'expliquer le tuto, j'ai tout compris
En tout cas je sais que Q3 n'est pas mort car je l'avais changé avant que CR1 crève.
J'avais compris qu'un transistor NPN était l'inverse de PNP, mais tu m'as appris qu'un transi est composé de 2 diodes.
Pour mesurer la chut de tension je dois utilisé quel calibre sur mon multimetre ?
on m'avait dit de prendre le calibre avec le symbole d'une diode, se trouvant sur 2k Ohm
c'est celui la que j'ai.
http://cgi.ebay.com/Digital-LCD-Multimeter...=item20af439c93

J'ai aussi un autre problème pour la prise jack, je dois l'isoler de ma façade mais c'est mission impossible, j'ai fait découper la façade exactement au diamètre du jack et je l'ai creusé de 1mm pour qu'il soit incrusté
http://img192.imageshack.us/img192/4291/p1000293d.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/4231/p1000294n.jpg

j'avais pensé à peindre le jack mais je suis pas sûr que ça marchera. (mcGyver en force king.gif )
Easylove
Citation
J'ai aussi un autre problème pour la prise jack, je dois l'isoler de ma façade mais c'est mission impossible, j'ai fait découper la façade exactement au diamètre du jack et je l'ai creusé de 1mm pour qu'il soit incrusté
http://img192.imageshack.us/img192/4291/p1000293d.jpg
http://img692.imageshack.us/img692/4231/p1000294n.jpg

j'avais pensé à peindre le jack mais je suis pas sûr que ça marchera. (mcGyver en force )


Tu peux essayer d'isoler la face avant du reste de l'ampli, ou alors tu peux isoler les RCA du boitier, mais il ne faut absolument pas qu'il y est un contacte entre la masse des RCA et la masse du jack car sinon tu court circuite la voie de masse du M3 ce qui fait que ton M3 n'est plus un ampli 3 voies mais 2.
Charlo89
Citation (Easylove @ 13/06/2010, 21:11) *
Tu peux essayer d'isoler la face avant du reste de l'ampli, ou alors tu peux isoler les RCA du boitier, mais il ne faut absolument pas qu'il y est un contacte entre la masse des RCA et la masse du jack car sinon tu court circuite la voie de masse du M3 ce qui fait que ton M3 n'est plus un ampli 3 voies mais 2.


Mes rca seront isolés du chassis, Mais mes potentiomètre ALPS sont pas isolé, ils touchent, ça une importance ? de plus a chaque fois que je touche le bouton de volume j'ai du souffle, juste en posant mon doigts (je n'ai pas encore de prise de terre)
Easylove
Citation (Charlo89 @ 13/06/2010, 21:16) *
Mes rca seront isolés du chassis, Mais mes potentiomètre ALPS sont pas isolé, ils touchent, ça une importance ? de plus a chaque fois que je touche le bouton de volume j'ai du souffle, juste en posant mon doigts (je n'ai pas encore de prise de terre)


Le fait que tu est du souffle, c'est parce que tes potentiomètres ne sont pas cablés à la masse (la masse des RCA). Je ne sais pas si la mise à la terre du boitier résoudra le problème, l'idéale serai de le mettre à la masse en n'isolant pas les RCA et d'isoler le Jack. Tu ne peut pas changer de Jack pour une version isolée comme celui-ci? Sinon non ce n'ai pas grave que les potards touchent la face avant: ce n'ai que le boitier métallique qui n'est relié à rien, par contre tu gardera surement le souffle quand tu pose ton doigt si ils ne sont pas reliés à la masse.
Charlo89
j'avais vus une photo où une des vis du potentiomètre était relier a IG. mais je pense que ça va court-circuiter ma voix Ground.
Sinon non je ne peux pas changé de jack même si celui que tu m'as montré je l'ai dans mon stock, ma façade fait 1cm d'épaisseur et ce jack est le seul qui puisse etre mis sur une façade jusque 5cm de plus mon jack est beau biggrin.gif
Charlo89
j'avais vus une photo où une des vis du potentiomètre était relier a IG. mais je pense que ça va court-circuiter ma voix Ground.
Sinon non je ne peux pas changé de jack même si celui que tu m'as montré je l'ai dans mon stock, ma façade fait 1cm d'épaisseur et ce jack est le seul qui puisse etre mis sur une façade jusque 5cm de plus mon jack est beau biggrin.gif
bidoux
D'après l'image d'Ebay je dirais que le mode qui sert à mesurer les diodes est celui avec "2k". En fait il faut que tu trouves le symbole schématique de la diode et sélectionner le calibre correspondant.

Pour la façade qui touche ton "retour" de casque (on ne peut pas l'appeler masse à cause de la 3eme voie j'imagine) c'est assez embêtant, comme l'a dit Easylove, tu supprimerait tout le système à base de "masse active". Encore plus grave, tu grillerai peut-être le TL2426 qui n'est pas fait pour des forts courants. En gros tu supprimes tout l'intérêt du M^3.

En gardant le même jack je ne vois pas du tout comment résoudre durablement le problème. Par contre si tu trouves quelque chose de la même taille en plastique ça résoudrait le problème, plus de court-circuits. Sinon en faisant d'autre compromis, tu peux faire retravailler la façade pour mettre un jack isolé (le même genre qui est utilisé par Singlepower en pas cher ou bien le gros Neutrik en luxe). Ou en solution temporaire tu mets la sortie jack à l'arrière de l'ampli, comme ça ça ne se voit pas... langue.gif

En général pour le plan de masse, je conseille de suivre les conseilles de AMB, les problèmes de masse c'est totalement insaisissable, j'avais ça sur un de mes ampli, je l'ai trouvé complètement par hasard après trois mois. Tout ça pour dire que c'est un concept que pas grand monde ne comprend et que c'est vraiment s'aider que de se rabattre sur des méthodes éprouvées (page du MMM, "wiring and ground").

Si tu suis à la lettre (ce que je recommande) les instructions de AMB pour une PSU interne, c'est le troisième chémas, tu connecte les RCA à la masse commune par le biais d'un "ground loop breaker" (résistance 10Ohm 5W en parallèle avec un condensateur 250V 0.1µF) et tu isoles complètement la masse de la prise écouteur. Tout ça devrait permettre de minimiser (idéalement jusqu'à qu'ils soient inaudibles) les bruits de souffle que tu entends et aussi de sécuriser le tout (pas de boitier à 35V de ton potentiel à toi par exemple rip.gif ).

Il y a un point d'ombre pour moi c'est par rapport aux potentiomètre. Ils ont une partie métallique qui n'est reliée à aucune des connexion du potentiomètre. Est-ce que AMB veut mettre un fil qui connecte cette partie à la masse comme c'est fait parfois, par exemple pour le MSSH ?

Edit : Et pour répondre au post précédent, la vis du potentiomètre n'est pas reliée à une des six connexions de celui-ci, ça serait un défaut de fabrication. Tu peux vouloir les raccorder pour éviter les bruits en revanche. Et pour le jack, oui il a de la gueule (je ne l'avais d'ailleurs jamais vu) mais c'est vraiment la conception du M^3 qui impose de le changer. C'est dommage, la façade a été joliment conçue.
Charlo89
Je ne changerais pas mon jack, je me suis fait chier a trouver un jack qui était jolie et qu'on pouvait monté sur une façade de 1cm. Je foutrais 2 tonnes de peintures s'il le faut pour isolé, je ne le changerais pas rip.gif
j'ai une petite idée: je vais démonter mon jack et faire en sorte de l'isolé de l'intérieur, cela devrai être possible.
sinon j'isole le paneau avant et tant pis si je me prend tu 24V dans les dents.

EDIT: impossible de l'isoler de l'intérieur, et après l'avoir recouvert de peinture j'ai vu que dans la composition de la peinture je lis "aluminium" pas vraiment utile rip.gif

je vais mettre une rondelle entre le jack et la facade, devant et derrière et mettre du ruban adhésif électricité autour du jack. Après, un coup au multimètre pour vérifier si c'est isolé mais en attendant j'attends je la peinture sèche bigyellow.gif
bidoux
Comme tu veux, c'est ton DIY. Si tu y arrives, je suis curieux de savoir comment. Sourire.gif
Charlo89
Citation (bidoux @ 13/06/2010, 23:28) *
Comme tu veux, c'est ton DIY. Si tu y arrives, je suis curieux de savoir comment. Sourire.gif

et bas j'ai reussi biggrin.gif
J'ai 3 prises jack differentes, la jolie et 2 moche en plastique, basique. j'ai pris les 2 rondelles en plastiques fournis avec les jacks moches, ça passe nickel, une entre le jack et le recto de la façade, l'autre entre le jack et le verso façade arrière, et entre les deux du scotch. Résultat impeccable, on y vois rien. Demain je métrerais une photo, je suis trop content Sourire.gif tongue.gif
Charlo89
isolation fait maison jap.gif

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Mais si je met mon doigt sur le chassis et sur le jack ><
bidoux
C'est une bonne idée et si ça marche c'est pas mal. Avec ce système de vis directement dans la façade tu n'as as beaucoup de choix j'imagine.

Tu as réussi à résoudre ton problème d'alimentation ? Sinon, tu peux, et je dis temporairement, utiliser une alimentation du genre Velleman en kit. Ce genre, un classique LM317, très fiable et éprouvé pour beaucoups de montages (alimentation des headamp GS-1 et GS-X si je ne me trompe pas) ou une alimentation à découpage (pas très apprécié des audiophiles mais puissant) qui sera plus large en puissance. Pour le premiers cas tu utilises justement les radiateurs de ton châssis, c'est plus que suffisant.
Charlo89
Citation (bidoux @ 15/06/2010, 14:33) *
C'est une bonne idée et si ça marche c'est pas mal. Avec ce système de vis directement dans la façade tu n'as as beaucoup de choix j'imagine.

Tu as réussi à résoudre ton problème d'alimentation ? Sinon, tu peux, et je dis temporairement, utiliser une alimentation du genre Velleman en kit. Ce genre, un classique LM317, très fiable et éprouvé pour beaucoups de montages (alimentation des headamp GS-1 et GS-X si je ne me trompe pas) ou une alimentation à découpage (pas très apprécié des audiophiles mais puissant) qui sera plus large en puissance. Pour le premiers cas tu utilises justement les radiateurs de ton châssis, c'est plus que suffisant.


l'alim de AMB est vraiment nul. Je n'osait pas le dire mais elle a pété au moins 5 fois, dont une complétement morte alors que les soudures sont nickel et mon fer est très bon (hakko 936) Je vais quand même la réparer. C'est une bonne idee ton alim Velleman. Je vais me renseigner, mais sinon comment tu fixes un truc au radiateur ? c'est assez complexe.
Easylove
Citation
l'alim de AMB est vraiment nul. Je n'osait pas le dire mais elle a pété au moins 5 fois, dont une complétement morte alors que les soudures sont nickel et mon fer est très bon (hakko 936) Je vais quand même la réparer. C'est une bonne idee ton alim Velleman. Je vais me renseigner, mais sinon comment tu fixes un truc au radiateur ? c'est assez complexe.


Désolé de te contre dire mais ce n'ai pas parce que la tienne ne fonctionne pas que l'alim de AMB est "nul". La mienne, par exemple, fonctionne parfaitement, je n'ai eu aucun composant qui à cramé, ou eu besoin de dessouder/ressouder, alors que je n'utilise qu'un pauvre fer à même pas 10€. De plus cette alim est très fiable et à largement fait ses preuves et est, par exemple utilisé pour upgrader les alim de certain ampli de grande marque (Gilmore Lite) en donnant de très bon résultat.
bidoux
Pour reparler de la sigma11, est-ce que tu as comparé l'implantation de tes composants avec un schémas de chez AMB par exemple. Tu imprimes cette feuille et tu vérifies un à un si tu n'as pas mis les mauvaises valeurs ou le mauvais composant. Vérifier le sens des composants peut être utile. C'est fastidieux mais le debuggage n'est jamais très marrant.

Autre piste, est-ce que tu es sur la même carte d'alimentation depuis le début ? Si oui, c'est peut-être un défaut de fabrication, ça serait étonnant mais on ne sait jamais. Tu as vérifié la tension à vide de ton transformateur ? Un point qui aidrait pas mal, ça serait de mettre sur le schémas de la sigma11 toute les tensions que tu peux mesurer sur différents points, mais il faudrait d'abord la faire fonctionner quelques minutes.

Pour la Velleman, tu peux regarder le modèle K1823 pour une alimentation linéaire. Là soit tu lui mets un dissipateur externe soit tu t'arranges avec ce que tu as, mais là je ne sais pas faire ; sans doute il faut faire un trous et ensuite mettre le kit d'isolation avec la vis. La K7203 est une autre option, mais c'est une alimentation à découpage, avec les inconvénients que j'ai cité au-dessus (pas la bénédiction des audiophiles en gros...).
Charlo89
Pour mon sigma11 la je ne peux pas avancé, ma diode CR1 a cramé je peux toujours la remplacer par une resistance 10Kohm mais je ne prefere pas.
Le problème vient d'un transistor, je soupçonne Q1. Je ne peux pas vérifier car ma diode a coupé le circuit je dois attendre de la recevoir. J'ai changé de carte une fois et je suis sûr que la 1er avait un problème car Ti-Kan ne comprenait pas d'où venait ma panne.

edit: pour l'alime k1823, mon transfo a 2X15v, et l'alim a que 2 entré alors qu'il m'en faut 4
bidoux
Citation (Charlo89 @ 15/06/2010, 20:01) *
edit: pour l'alime k1823, mon transfo a 2X15v, et l'alim a que 2 entré alors qu'il m'en faut 4

Le sigma11 n'a que deux entrées lui aussi. Si ton transformateur a deux sorties de 15V, il faut les mettre en // pour n'avoir que 15VAC en entrée sur le pont de diode. En fait c'est fait dans le sigma11 d'AMB. Si tu regardes le schémas, tout à gauche tu a marqué "tranformer" et deux fils sont reliés ensemble et à rien d'autre.

Pour savoir comment faire sur le k1823, soit tu regardes la datasheet de ton transformateur, soit tu t'inspires de l'alimentation d'AMB.
Charlo89
Citation (bidoux @ 15/06/2010, 21:30) *
Le sigma11 n'a que deux entrées lui aussi. Si ton transformateur a deux sorties de 15V, il faut les mettre en // pour n'avoir que 15VAC en entrée sur le pont de diode. En fait c'est fait dans le sigma11 d'AMB. Si tu regardes le schémas, tout à gauche tu a marqué "tranformer" et deux fils sont reliés ensemble et à rien d'autre.

Pour savoir comment faire sur le k1823, soit tu regardes la datasheet de ton transformateur, soit tu t'inspires de l'alimentation d'AMB.


Donc je relie les fil 2 et 3 qui sortent du transfo ensemble, 1 et 4 sur l'alim.
bidoux
Relies les et vérifies quelle tension tu obtiens avant de brancher quoi que ce soit. Elle devrait être légèrement supérieure à 15V, de l'ordre de 16.5V sûrement.
Charlo89
Citation (bidoux @ 15/06/2010, 21:47) *
Relies les et vérifies quelle tension tu obtiens avant de brancher quoi que ce soit. Elle devrait être légèrement supérieure à 15V, de l'ordre de 16.5V sûrement.


quand je prend juste la tension de 2 cable j'ai du 2x17V pas du 15V, enfin bon ça fera l'affaire. je vais acheter l'alim demain ou apres demain pour 10€ a paris Sourire.gif
bidoux
2x17V c'est 34V. Il faut que tu mettes les secondaires en // et obtenir seulement 17V alternatifs. Et il faut faire attention en les mettant ensemble de respecter la phase, tu peux regarder cette page.
Charlo89
je verais tous ça demain je vais me detendre et profité de mon hifiman thumbup.gif
Easylove
Citation (bidoux @ 15/06/2010, 23:15) *
2x17V c'est 34V. Il faut que tu mettes les secondaires en // et obtenir seulement 17V alternatifs. Et il faut faire attention en les mettant ensemble de respecter la phase, tu peux regarder cette page.


Pour moi, il faut que les deux secondaires soient en série, car si tu à seulement 17V~ en entrée cela fait, une fois redressé: 17x2^(1/2)=24,04V avec la chute de tension des diodes cela donne 23,3V ensuite il faut compter la chute de tension de certain autre composants ce qui te donne environ 21~22V(et encore c'est à vide, en charge tu peut encore enlever 10%) alors que tu demande au S11 de sortir 24V => l'alim n'est plus stable et sort n'importe quoi. Il faut donc que tu les mettent en série pour avoir 30V en entrée ce qui est LARGEMENT suffisant pour sortir 24V régulé.

Sinon pour CR1, je dois en avoir en stock si je dis pas de bêtise.

Autrement monté une alim à base de LM317 est vraiment enfantin, tu en a pour maximum 5-10€ de composant et tout fonctionne très bien. cherche des schémas d'alim sur le net. Tu monte les composants sur une plaque d'essai et le tour est joué. Mon M3 à fonctionné (très bien) pendant plusieurs mois avec une alim que j'avais monté jusqu'à ce que je passe à la S11
bidoux
Charlo, quelle tension de sortie de l'alim tu vises ? je n'ai pas trouvé l'info sur ce topic.

Easylove, je comprends le calcul, c'est d'ailleurs l'intérêt des alimentations régulés, leur faire chuter une bonne part de tension entre l'entrée et la sortie pour ne pas que ça bouge à la sortie. De mon côté j'ai fait le même genre et je trouve au final 28V aux bornes de CR1, qui ne devrait en supporter que 25V maximum. unsure.gif Je ne sais plus trop quoi penser...
Charlo89
Alors j'ai pété un câble avec le S11, j'ai acheté mon alim a 10€ (et j'ai du 34V avec mon transfo) Tout marche niquel, j'ai changé mon TLE. Je vais garder mon Alim a 10€. Mais mon bass boost ne fonctionne pas sur mon M3 frown.gif
bidoux
Je voulais dire, quelle tension redressée tu cherches ? C'est V+ sur le schéma.

Pour le bass boost, est-ce que tu as un deuxième potentiomètre connecté dans la boucle ? (BASS BOOST sur le schéma) Quand tu dis il ne fonctionne pas ça veut dire quoi ? Tu n'entends pas les variations d'intensité des basses ?
Le Bass boost est directement dans la boucle de rétroaction, ça veut dire que si ton gain ne te paraît pas anormalement grand, il est court-circuité. Soit Rbb est trop petite soit le potentiomètre est mal connecté. Vérifie la résistance entre les pattes de Rbb selon que le potentiomètre est à fond ou pas.
Easylove
Citation (bidoux @ 16/06/2010, 20:31) *
Charlo, quelle tension de sortie de l'alim tu vises ? je n'ai pas trouvé l'info sur ce topic.

Easylove, je comprends le calcul, c'est d'ailleurs l'intérêt des alimentations régulés, leur faire chuter une bonne part de tension entre l'entrée et la sortie pour ne pas que ça bouge à la sortie. De mon côté j'ai fait le même genre et je trouve au final 28V aux bornes de CR1, qui ne devrait en supporter que 25V maximum. unsure.gif Je ne sais plus trop quoi penser...


Pour moi 30V~ en entrée est trop élevé pour sortir 24V, il faudrait plutôt 24V~. Par contre 30V~ est parfait pour 27-32V en sortie. C'est peut être à cause de ça que tout les composants crament les uns après les autres, mais bon ça me parait quand même peut probable, ce n'est pas comme si tu voulais que l'alim sorte 12 ou 9V avec 30v en entré.

Je crois me souvenir que tu à "strapé" sbb, c'est normal que le bass boost ne fonctionne pas, straper sbb revient à court circuiter le bass boost: enlève le strap et ton bass boost fonctionnera.
bidoux
Ca dépend pas mal s'il veut 24V ou 40V en sortie en fait...
Charlo89
j'ai deja redressé mon voltage a 30V.
Merci easylove pour me proposé tes diodes mais j'abandonne mon S11, j'ai acheté une diode a 5€ elle a peté 1min apres l'avoir soudé. le sigma 11 est pour moi une alim trop instable.
Pour le basse boost. j'ai "destrapé" SBB et toujours rien. je vais recablé mon potentiometre et vérifier demain. La je suis creuvé
merci a bidoux et a easylove de vos conseil.
Charlo89
apres recablege, toujours rien. je n'ai pas mis de résistance sur RBBL, RBBR et pas de strape sur sbbr, sbbl de plus je trouve du 14.7V au borne C/E du TLE es ce normal ?
Merci
bidoux
Il faut mesurer d'abord la résistance entre les bornes de Rbb avec le potentiomètre à max ou au minimum.

Pour le TLE2426 il a trois bornes qui s'appellent "in" common" et "out" ; Common est la masse. Pas de bornes C/E donc, et 14V.7 est la moitié de 30V, donc ça dépend ou tu mesures mais ça peut être pas trop mal. Précises ou tu mesures. Là il faut que tu mesures entre Vin et common et Vout et common avec la sonde noire du multimètre qui est la référence connectée à common
Charlo89
résistance potard a font(RBBL et RBBR): 28 Kohm
Au min: 0 Ohm
Volatage TLE in/out: 14.5V
Out/Common: 14.5V
Common/ In 29.0V
bidoux
Ca a l'air de marcher, sauf que tu dois mesurer un moins à un moment dur V- (logique quoi bigyellow.gif).

Par contre, le bass boost il y a un truc qui me chifonne., dans une position du potentiomètre, tu dois trouver 0ohm, et 19.8Kohm dans un autre (33K en // avec 50k). Si tu n'as pas de variations de gains dans les basses, ton condensateurs Cbb n'est pas bien connecté ou il 'est pas de la bonne valeur.
Charlo89
C'est bon ça fonctionne, faux contact sur le condensateur.
En plus c'est génial, les basses sont légèrement amplifiées ça ne sature pas la musique.
Ampli fini bigyellow.gif
Tu n'aurais pas une autre alim que le sigma11 mieux que la velleman ? car je compte changé les Opamp et mettre des opamp discret, ça risque de coinçé :/
bidoux
Le fait de mettre des ampli-op discrets n'oblige pas à avoir des meilleurs composants, enfin pas à ma connaissance. Ils ont un gain un boucle ouverte qui reste très élevé (très, très, très élevé), ce qui leur permet de ne pas être trop sensible à l'alimentation. Je l'ai déjà dit, mais les ampli-op ont le droit à un filtrage de bonne qualité sur la plaque du M^3, ce qui réduit encore l'impact de l'alimentation.

Au risque de me répéter, l'utilisation d'un ampli pour la masse (return) permet de réduire de pas mal l'influence de l'alimentation. C'est d'ailleurs pour ça que l'accent n'est pas mis sur cette partie dans le M^3 et qu'un simple TLE2426 sert à faire la masse virtuel. Pour ceux qui construisent une alimentation double polarité et enlèvent le TLE2426, AMB dit qu'ils n'ont pas trop compris l'objectif. (je ne veux pas me faire le porte-parole de Ti-kan, mais il me semble que c'est ce qu'il a dit)

Après si tu as envie de t'amuser, tu dois chercher sur head-fi (ou diyaudio ou HCFR), car là le problème c'est plus la disponibilité de PCB pour ce genre d'alimentation, ou si tu es motivé tu monte un petit truc sur plaque d'essais. Enfin, il faut faire très attention en faisant ce genre de trucs, c'est dangereux. Je ne veux pas jouer au vieux con, tout le monde le dit et ils ont raison, ce n'est pas la même chose de construire, une alimentation secteur qu'un ampli.
Charlo89
je ne vois pas ou ça peut poser problème, les opamp discret sont déjà fait. pas besoin de les monter sois même. Mais d'après un pro de l'opamp discret, ces machins chauffent beaucoup et ils demandes énormément de courant, pour les satisfaire il faut une alim assez costaud or je pense que l'alim velleman est un peux juste niveau ampèrage. je vais lui en parler.
bidoux
Sur Diyaudio ils ont une sorte de FOTM, c'est l'alim Shunt. Je trouve ça un peu primitif mais pourquoi pas. Ca sortira le courant qu'il faut si tu y mets des gros dissipateurs et bien sur que tu trouves le design qui le permet.

Beaucoup plus simplement, tu remplaces le LM317 de l'alim Velleman par un LM318 ; ils ont tous les deux la même taille et les mêmes connexions mais le LM318 fournit jusqu'à 5A, soit 3.5 de plus que le LM317. Si ton radiateur suit, il ne devrait pas y avoir de problèmes.

Essaye d'obtenir la consommation de ces Aop discrets et de l'étage de sortie. Tu peux déjà mesurer la consommation actuelle.
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