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Forum GenerationMP3 > Matériel, Informatique et Electronique > Enceintes, électroniques, matériel hifi et accessoires
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TriB
Intro
Faut savoir que ce sujet est avant tout la concrétisation d'un vieux projet que je traîne depuis ce sujet, où de l'achat et de l'intérêt d'un tel ampli, on en était resté à quelques intéressés par la réalisation. Avec l'un des plus partant pour l'aventure, Wildsurfer, on en a profité pour faire une cmomande groupée chez Radiospares puis d'un de mes passages en France pour une aprèm' bricolage.

Un ampli casque se branche simplement entre une source (baladeur) et le casque. Un bon article sur le modèle artisanal le plus simple est le test de Dan.
Concernant son utilité, la question reste partiellement ouverte car subjective. Grosso modo, avec un ampli on peut même utiliser les casques avec forte impédance et faible sensibilité, et on peut compenser tous les problèmes sonores listés dans ce sujet. En sus, beaucoup de gens soutiennent une amélioration en qualité du son via l'ajout ampli, que je pense due principalement aux limitation de la sortie de la source. D'autres avancent un besoin d'ampli pour certains casques, pour fournir suffisamment de courant/tension à l'ampli. Mais comme ces deux paramètres sont correllés au volume, on en revient simplement au fait que pour monter le volume sans distortion, surtout avec des casques un peu demandant, il faut un bon ampli pour alimenter le casque.

Ensuite si l'ampli de la source suffit, alors un ampli externe ne fera pas de différence. En revanche si on s'approche des limites de l'ampli de la source, alors un ampli externe donne plus de marge et garantit une meilleure qualité sonore.
Dans mon cas je n'avais pas besoin d'ampli, mon volume d'écoute étant très faible, mon HD580 à 300 Ohms et pas très sensible me convient bien sur un simple baladeur flash sur pile rechargeable.
Le besoin d'ampli est donc variable d'une personne à l'autre, et est surtout fonction du casque utilisé, et dans une moindre mesure de la source.

Du côté des améliorations plus discutables, on a le son des amplis-ops eux-mêmes, et plein de trucs très subjectifs à ranger avec le rodage et autres préférences en matière d'amplis à tubes. On peut aussi rajouter plein d'effets sonores tels un crossfeed ou un égaliseur.

Post
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fetes.gif Juste pour fêter la naissance de mon premier ampli (c'est celui avec l'oeil bleu sur la photo), un énorme merci à Wildsurfer et à son père jap.gif .

Ca s'est pas fait sans douleur : malgré toutes les précautions et 8h de bricolage minutieux dans ma cuisine, je déplore une brûlure, la perte d'un condo monté à l'envers et d'un ampli. Voici ce dernier avant sa mort prématurée.
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A part ça c'est un ampli simple type Cmoy, mais quelque peu modifié.
La partie alimentation se charge de la régulation en 12V (j'ai plein d'alims non régulées chez moi), puis ça ressemble à une alim de Mint, sans la Zener et avec des plus gros condos (1000µF).
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Ensuite l'ampli n'est qu'un Cmoy avec classique OPA2134 suivi d'un buffer (un LMH6643 en gain unitaire. Ce dernier est très bruité en ampli principal, voire oscille, sûrement car il est rapide - 130MHz -, dommage). Le gain est de 11 (+20.8dB), le plus polyvalent à mon avis, et les condos en entrée sont des 1µF.
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Comparé à mon Cmoy de base acheté tout prêt, sur le même transfo, le nouveau ne présente qu'un faible bruit de fond, sûrement grâce à la régulation.

Au niveau cosmétique, boîtier alu, bouton de volume en plastique souple, jacks 6.35mm (faut bien utiliser tous ces adaptateurs 3.5>6.35 fournis avec les casques, et c'est plus solide).
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Entrée à l'arrière, avec la prise secteur et l'interrupteur.
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Voilà, le son est comme d'habitude identique à la source pour moi (et RMAA), hormis le fait qu'on puisse véritablement se détruire les oreilles en le poussant à fond. C'était avant tout un projet motivé par la curiosité.

Maintenant il attend son cousin, un Apheared 27 avec alim type Mint, qui se mariera à un Alessandro MS2 une fois que Wildsurfer sera débarassé de ses partiels. Bon courage à lui bigyellow.gif

Edit: J'ai rajouté une intro pour expliquer un peu le pourquoi d'un ampli casque.
America
Trib le bricoleur bigyellow.gif Ca donne envie de s'y mettre pour tester la chose en tout cas langue.gif
sebb
Félicitations !

Je comprends rien à ce charabia, mais ca a l'air terrible !! bigyellow.gif
infocast
Bravo beau boulot clindoeil.gif clindoeil.gif
Julio
Sympa le project, je trouve ca super interessant, je le ferais bien si j'avais le temps clindoeil.gif En plus c'est util !

jap.gif
Baldigrior
Comprends pas grand chose, mais ça à l'air de t'éclater. Est-ce que ça fait les tartines le matin ? bigyellow.gif

Sacré boulot quand même jap.gif bravo.gif
stercus_moriturus_sum
QUOTE(TriB @ 07/01/06 - 19:00)

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un beau plat de spaghetti clindoeil.gif
ça doit pas être simple à faire, bravo.

Par contre, excuses mon ignorance, mais ça sert à quoi? Utiliser un casque HI-FI avec un balladeur ayant une sortie peu puissante, c'est ça?
Julien
Waouh, classieux pour un début. Chose dont on ne parle jamais, à combien t'est revenu la fabrication de cette Head'Amp'? Histoire de voir si ça justifie les prix pratiqués pour certains amplis DIY...


J'ai un pote qui touche pas mal d'electro-technique, a mon intersemestre de février, obligé, on se lance là dedans!
Smull
J'ai l'impression d'avoir suivi un cours de chinois,...mais c'est beau ces petits fils, ces connecteurs et ces soudures.

PS: Trib. les bouteilles vides (en flou, au fond de la photo) tu les as vidées avant, pendant ou après le processus de fabrication....
TriB
Merci à tous pour vos réactions !
J'ai mis une petite intro sur les amplis en début de sujet pour les gens curieux mais un peu perdus.

Le bordel dans les câbles c'est un peu fait exprès, j'ai fait long pour pouvoir travailler à l'aise, mais j'aurais pu me fouler et les tresser pour faire joli, mais vu que c'est rangé dans un boîtier que j'ouvrirais quasi plus, je me la suis joué flemmard.
Ca m'a coûté dans les 45€, en comptant pas mal de composants en double, dont les trucs que j'aurais pu griller (pour certains ça a pas loupé). Faut savoir aussi que pour quelques unités (moins de 10), les prix sont souvent super élevés (genre 100 fois plus que par paquet de mille). Si on rajoute à ça le boîter alu dans les 10 euros, les frais de port... Dans le produit fini, il doit y avoir à tout casser 35€ de composants, plus quelques heures de travail bigyellow.gif Perso, je trouve que les prix pratiqués par beaucoup sont justifiés. Le seul moyen de vraiment réduire le coût final c'est de commander beaucoup de composants, de se faire un circuit spécialisé et donc de fabriquer et vendre beaucoup.

Et les bouteilles c'est pour nettoyer le circuit imprimé, si, si... comment ça je suis pas crédible ? bigyellow.gif (c'est tout simplement ma cuisine, y'a pas beaucoup de place, on y trouve de tout)
paname_09
Slt

super sympa t'on petit ampli casque, je cherche également a me faire un petit ampli casque, je suis nul en électronique, j'ai un fer a souder de daube, as tu quelques conseille quand au matos pour réaliser ce genre de montage ?
y a bien un model qui me branche par contre, difficultés de réalisation, prix de reviens ???????

http://www.ibiblio.org/tkan/audio/millett.html
http://headphone.fileservice.co.kr/sijosae...ery/Gallery.htm " trop fun amour2.gif "
http://termionico.no.sapo.pt/YAHA.htm
et des kits tout compris:
http://www.comelec.fr/categorie2.asp?cat=9&sscat=

j'ai également penser a ca " Coolermaster RF-5AD Musketeer 3" "review: http://www.extrememhz.com/musketeerIII-p1.shtml"
auquel il suffirait que je rajoute une alime 12V régulé, j'en est un stock ... par contre d'âpres quelques test la puissance est très limite, donc je me demande si pour un HD600 a 300 ?????????????
Nicholas
Blogged !
TriB
paname_09 > pour le matos, un fer à souder avec une panne assez fine et une veroboard avec les pads de cuivre (c'est vachement mieux). Pour le reste rien de bien compliqué. Faut penser à une perceuser et une scie à métaux/dremel pour le boîtier et la veroboard, c'est plus propre, mais on peut se la jouer total système D bigyellow.gif

La référence à mon avis, le site le plus détaillé et le plus accessible est Audiologica, celui de Tangent. Tout simplement excellent.

Le prix de revient varie beaucoup, suivant où tu t'approvisionnes en composants, ce que tu choisis comme modèle, les chips, boîtiers... On peut s'en sortir pour 15€ pour un ampli, si tu prends une boîte de bonbons métallique comme boîtier, pour le modèle le plus simple, le CMoy.

Commentaires sur les liens que tu donnes:
Le Ti Kan's Millett Hybrid est un ampli à tube, donc pas très fidèle (suffit de voir la THD et l'IMD sous RMAA), mais c'est une question de goût. En plus ça doit coûter ces trucs, alors qu'un ampli-op en silicium coûte 3-4 € max. Sinon ça a l'air assez basique (bon, pas autant que le mien). Y'a aussi une alim de type Steps, détaillée chez Tangent.

Chez Sijosae c'est du bonheur, y'a plein de photos, de designs, mais c'est loin d'être bien détaillé. C'est marrant y'a une photo d'un clone de Grado RA-1, ce dernier étant vendu très cher, on voit que le hype c'est pas donné. Dans les amplis de constructeurs, on retrouve du bon et surtout du mauvais, même à plus de 100€...

Le Yaha c'est du tube, rien d'autre à dire, flemme de lire les détails, ça a pas l'air très complexe.

Le EN1144/KM de chez Comelec me dit rien, pas de détails, difficile à juger.

Concernant le Musketeer, à lampe, je mets en doute la qualité sonore, car alimentée avec l'alime du PC, et très bruitée. Au vu des chiffres, le portrait est loin d'être flatteur. A mon avis, surtout vu le prix, c'est comme la plupart des circuits audio de carte-mère, avec un tube en plus pour la frime. Les références des chips sont illisibles, le test n'est pas très informatif...
Attention à l'alim, régulé ne veut pas dire bon, car si c'est un petit boîtier pas lourd, c'est sûrement du découpage, mais à une fréquence encore plus faible que l'alim de PC, j'en ai quelques unes sous la main, ça cause du bruit audible dans l'ampli. Mieux vaut une vieille alim pas régulée (mais isolée) et coller un régulateur à moins d'un euro dans le boitier de l'ampli (comme sur la photo du haut de Sijosae).

Mais sinon essaie ton HD600 direct sur la source, ça peut te suffire, auquel cas pas besoin d'ampli.
Cyrille
d'ou ma question :

si j'ai bien compris c'est 45€ de foutu en l'air non ?
paname_09
Slt TriB

merci cette super réponse bisou.gif
donc j'ai une mini perceuse, pas dremel mais black & decker qui ma fois marche vraiment bien comparer a pas mal de sous marques que j'ai flingues en quelques jours, reste le fer pour l'instant j'ai un pistolet 100watt et la c'est ardu pour les petites soudures fou.gif
je pense m'orienter vers Le Ti Kan's Millett Hybrid, pour le look lampe,et la chaleur vinyle amour2.gif pi j'ai dejas une super sortie casque sur m'on ampli Onkyo integra j'ai même un ampli surround sennheiser luca qui fonctionne a merveille depuis 1997 amour2.gif
ex: http://headphone.fileservice.co.kr/sijosae...mp/Hybrid-6.jpg reste maintenant a trouver des plans trestrestres claireeeeeeee pour gros nul Sourire.gif
ou http://headphone.fileservice.co.kr/sijosae...mp/Hybrid-3.jpg terrible avec la diode beue amour2.gif
TriB
QUOTE
si j'ai bien compris c'est 45€ de foutu en l'air non ?

Pour moi quelque part oui, mais je l'ai plutôt pris comme un hobby, comme certains construisent des planeurs en bois par exemple bigyellow.gif
Au final pas tant que ça, ça me fait une jolie boîte pour brancher mes casques, un unique réglage de volume plus pratique que le mixer, obligatoire avec l'excellent mais néanmoins spartiate optoplay (en gros c'est un jack au bout d'un câble USB), et puis la satisfaction d'avoir appris pas mal de choses et réalisé un truc de mes petits doigts. Comme l'a bien dit Nicholas sur le blog, je me suis tout simplement amusé.

On peut aussi voir l'ampli comme une "sécurité", similaire à celle qui prennent, et à raison un HD595 au lieu d'un 555 pour être sûr de ne rien louper, et écarter toute pensée de type "et si j'avais investi plus". Avec un ampli on écarte la grande majorité des déperditions de qualité liées aux problèmes d'impédance de casque et des sources en général. Dommage ça m'est inutile, j'écoute pas fort et mes sources sont de qualité, enfin du moins j'entends pas la différence clindoeil.gif
Greg
Beau travail TriB, mais est ce normal qu'il y est tant de bouteilles derriére... bravo.gif blbl.gif
paname_09
QUOTE
mais est ce normal qu'il y est tant de bouteilles derriére

et il a même reussi a introduire un chat dans une bouteille, trop fort bonjour.gif blbl.gif fou.gif lol.gif

une mine d'infos sur les ampli hybrid http://headwize.com/ubb/showpage.php?fnum=3&tid=5395
TriB
Update
Ca doit pas intéresser grand monde, mais au lieu de ranger mon matos, j'ai rien trouvé de mieux à faire que de repartir sur du fignolage. 3 heures après (c'est délicat le désoudage), voilà le TriBamp V2, sûrement la dernière version.
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Je pourrais pas rajouter plus, ou faire mieux y'a quasi plus de place de toute façon, et c'est difficile de faire beaucoup mieux sur une telle base.
Pour ceux qui veulent du détail, j'ai :
- biaisé l'ampli principal en classe A (à grand coup de résistances car j'ai pas de transistors ou mieux à côté de chez moi),
- rentré le buffer dans le retour vers l'ampli, pour faire un Jung multiloop, le gain est passé à 8.5 (environ 19dB),
- collé une diode pour servir de protection en cas d'inversion de polarité sur le transfo.
Bref, en résumé j'ai rajouté des petits composants et un peu de fil partout, j'ai fait quelques petits dessins, prié un peu, et ça marche toujours, c'en est presque incroyable.

QUOTE
et il a même reussi a introduire un chat dans une bouteille, trop fort

Tu parles de la dernière photo du premier post, la face arrière de l'ampli ? C'est surprenant, j'avais pas vu, mais c'est la prise du fer à souder et son fil, tous deux noirs, et la prise murale blanche, le tout déformé de bien étrange façon. C'est un pur hasard, à moins que ce soit un effet secondaire de l'alcool clindoeil.gif
Cyrille
QUOTE(TriB @ 08/01/06 - 20:40)
QUOTE
si j'ai bien compris c'est 45€ de foutu en l'air non ?

Pour moi quelque part oui, mais je l'ai plutôt pris comme un hobby, comme certains construisent des planeurs en bois par exemple bigyellow.gif
Au final pas tant que ça, ça me fait une jolie boîte pour brancher mes casques, un unique réglage de volume plus pratique que le mixer, obligatoire avec l'excellent mais néanmoins spartiate optoplay (en gros c'est un jack au bout d'un câble USB), et puis la satisfaction d'avoir appris pas mal de choses et réalisé un truc de mes petits doigts. Comme l'a bien dit Nicholas sur le blog, je me suis tout simplement amusé.

On peut aussi voir l'ampli comme une "sécurité", similaire à celle qui prennent, et à raison un HD595 au lieu d'un 555 pour être sûr de ne rien louper, et écarter toute pensée de type "et si j'avais investi plus". Avec un ampli on écarte la grande majorité des déperditions de qualité liées aux problèmes d'impédance de casque et des sources en général. Dommage ça m'est inutile, j'écoute pas fort et mes sources sont de qualité, enfin du moins j'entends pas la différence clindoeil.gif
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bien entendu je parlais uniquement du point de vu de la difference musicale, pas du reste et de tout ce que tu as appris, plus la joie de faire un truc soit meme !!!
paname_09
QUOTE
Tu parles de la dernière photo du premier post, la face arrière de l'ampli


oui, oui dingue non lol.gif pour en revenir a l'ampli casque, combien de watt en sortie ? et la new version, ca donne quoi niveau son ?
Max
Waow, rapide le TriB !
Je n'ai pas encore eu le temps de finir le mien, si tout se passe bien vous devriez avoir une deuxième série de photos d'ici deux semaines bigyellow.gif
TriB
QUOTE
pour en revenir a l'ampli casque, combien de watt en sortie ? et la new version, ca donne quoi niveau son ?

Sous 300 Ohms, au moins 30 mW, pour cause d'alimentation "legere" +/- 6V et surtout a cause du OPA2134 qui ne fait que du +/- 3.5v en sortie. Avec un ampli rail-to-rail, genr le AD823, ca pourrait monter a 120mW. Pour info un bon baladeur genre le x5 fournit dans les 3mW sous 300 Ohms.
Pour d'autres impedances, le TribAmp fait 90mW@16 ohms, 180@32, 140@64.

Concernant le son, ca change rien, c'est toujours aussi transparent (hormis quand je branche rien dessus et que je pousse le volume a fond, y'a un peu de bruit de fond qui remonte, mais c'est pas grand chose compare a ma carte son Creative externe poussee a fond. La modif la plus "utile" c'est la protection contre l'inversion de polarite. Enfin je peux pas vraiment entendre la difference avec l'ampli v1 sans tout redefaire. J'ai toujours un biais tres faible en sortie (.4mV et -1.3mV), compare aux 3-4 de mon Cmoy tout simple, et le signal est moins bruite sans source, volume a fond.

Tiens, sur mon Optoplay, j'ai pris le son a la source de mon DAC AKM, en sautant l'ampli et les condos de sortie pour voir, j'avais lu que ca ameliorait la qualite du son et tout le tralala (trop bien, plus smooth, removed a layer of filth in the sound...). Verdict, aucune difference audible, minime genre 2dB sur le SNR de RMAA. Ca montre bien que la qualite d'un ampli-op est generalement tellement bonne pour les applications audio qu'on peut considerer qu'il est transparent. Donc quelque part, un ampli monte correctement sans defaut flagrant devrait sonner "pareil" que la source, s'il n'y avait pas de defaut de la source initialement. C'est ce que j'ai observe.


QUOTE
Waow, rapide le TriB !
Je n'ai pas encore eu le temps de finir le mien, si tout se passe bien vous devriez avoir une deuxième série de photos d'ici deux semaines

Enfin rapide, j'ai pas de partiels et j'y ai passe dans les 12-15 heures au moins. Sans compter le travail sur le boitier qu'on avait fait. Bonne chance pour la suite (le boulot et le bricolage) !
TriB
Au fait pour ceux que ca interesse, j'ai trouve une dissection du RA-1 de Grado, dont le prix est de $350. En fait c'est un ampli aussi con que le Cmoy, avec a tout casser $10 de composants dedans. Ce qui doit peser le plus lourd dans le prix de fabrication c'est le bout d'acajou qui sert de boitier. Bref, voila un truc qu'il vaut mieux faire a l'artisanale.
DclsBOSS
J'essaierai de me trouver du tps cet été pour faire mon pré-ampli pour casque, je vois déjà le truc lol.gif un truc high-tech, nickel avec des potards, des LED, un topic dédié avec l'avancemement en photo et pleins de questions à Trib! lol.gif
Vraiment, Trib, c'est cool tu m'as donné envie de bricoler puis en plus ça me fera acheter tous le matos du petit bricoleur et je pourrai comme ça bidouiller aussi un lecteur mp3 "détourné" (oui ça c un projet secret lol.gif ).
paname_09
Slt TriB

voila je viens de faire 2 jours de recherche sur les amplis casque portatif, l'ampli hybrid amour2.gif je vais abandonner trop hard apparemment et trop peut d'info gne.gif donc a vu de nez je pense m'orienter vers le Cmoy http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/ le tuto est vraiment bien, y a aussi http://tangentsoft.net/audio/mint/ mais la j'ai l'impression qu'il manque quelques infos ? sinon t'on TriBamp V2 est'il adaptable en version portable ?
sinon j'ai trouver aussi quelques amplis portable sur ebay http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...AMEWA%3AIT&rd=1
mois fun que de le faire soit meme fou.gif
sinon j'ai aussi fait quelques recherche sur les fers a souder, au depart je pensais betement prendre une station de soudure sur ebay ex: http://cgi.ebay.fr/VTSSC40N-STATION-DE-SOU...1QQcmdZViewItem mais apres quelques lecture il faut prendre en compte la pieces detaches et la taille de la panne et sur ebay ? je pense donc prendre un model ceramique base tension et la les prix rrrrrrrrrrr
TriB
Il me semblait que les amplis a lampe demandaient une tension elevee, impossible a obtenir en portable de toute facon...

Le site de Tangent est le plus detaille, et le plus simple. Le Cmoy est vraiment celui par lequel il faut commencer quand on debute, c'est le plus simple a concevoir et a debugger. Pour le Mint je vois pas trop ce qu'il manque, il me parait au contraire bien detaille.

Le TriBamp est adaptable en portable bien sur, mais ca sera pas le meme pour plein de raisons. Mais au final, je pense pas qu'il differe beaucoup d'un CMOY en pratique, sauf pour les casques a tres faibles impedance (16/32 Ohms) si tu veux ecouter comme un sourd. Et encore, la meilleure solution pour du portable reste ce qu'on a fait avec wildsurfer, un CHA47 ou Cmoy 47, avec un interrupteur de plus pour couper le deuxieme ampli si y'en a pas besoin pour economiser des piles.

Le plus simple est effectivement de trouver des tout faits sur ebay. Le prix est tres raisonnable compare aux amplis de constructeurs, et la qualite au moins equivalente AMHA.
Concernant le modele que tu donnes en lien, l'idee du bypass est interessante, je vais ptet le rajouter sur mon ampli.

Pour le fer a souder, le modele que tu donnes c'est le modele grand luxe, type jacuzzi avec jets massants, epandeur de petales de rose et tutti quanti en guise de baignoire. Les references c'est pour avoir des pieces detachees, a priori tu n'en auras pas besoin si tu en prends soin et si tu soudes pas 8h par jour pendant 10 ans.

Tu peux souder avec un fer a 5 ou 6 euros, va voir dans un magasin d'electronique, et dis leur que c'est pour de la soudure sur veroboard. Le bon accessoire avec ce genre de fer c'est une multiprise a interrupteur, pour couper quand la temperature est bonne, un thermostat manuel en fin de compte.
paname_09
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?ViewIt...mMakeTrack=true
le tout pour 4.39 euro + frais de port, par contre pas de ref Op ?

trouve sur un forum http://66.102.9.104/search?q=cache:JXttVih...+GMoy+amp&hl=fr
Julien
QUOTE
** NOTE: No parts are included with the boards **


ça a le mérite d'être clair! langue.gif
paname_09
lol.gif lol.gif j'avais meme pas vu fou.gif fou.gif fou.gif
paname_09
Slt TriB

alors voila j'ai fait quelques emplettes.....opa2134pa avec support, résistance, condo et support jacks, une pile 9v et ca connectique pour un total de 30.20 euro et meme avec un fer a souder a 5.90 euro compris dans le prix langue.gif

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et j'ai même retrouvé dans m'on bazar un petit ampli pour parler a 2 sur une moto, du coup j'ai un potard de volume avec interrupteur on/off une led et un boitier qui ferra bien l'affaire, par contre aucune info sur ce potard de volume ....stéréo mono ?
et j'ai pas trouvé de planche de montage comme sur http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/assy.html rrrrrrrr je planche dessus et je suis déjà complètement paumé, et pour tout arranger j'ai un vrac de résistances qui est qui ? et les condos ou est le +, je patauge velu bigyellow.gif
DclsBOSS
lol.gif

Trib va t'aider! Moi aussi si jamais il passe pas par là mais déjà:

QUOTE
et les condos ou est le +, je patauge velu 


lol le "+" est en face du "-"... Et pour les résistances, cherches sur internet la petite table magique pour décoder le code de couleurs (exemple)...
America
Ça me rappelle les projets technos de collège tout ça :nostalgie:
TriB
Ahhhhhhhh ! quoi.gif
Tu pourrais me rendre un service et penser à tous les possesseurs de modems 56k (connecté en 46.6) et réduire un peu la taille de tes images ? Merci d'avance jap.gif

Bon j'ai trouvé aussi cette page où tu trouveras des PDF avec placement des composants (c'est en allemand mais pas trop dur à trouver) sur une veroboard toute simple sans pistes. Excellent pour passer à la réalisation. Tu fais un cmoy de base finalement ?
Concernant le boîtier le moto, c'est pas facile de dire à vue de nez, le plus simple c'est de mesurer. T'as un voltmètre ? apparemment donc, y'a une patte non soudée du jack casque, donc le jack doit être stéréo. Pour le potar, je sais pas trop, il a l'air stéréo, mais y'a le micro avec...l'avantage d'en acheter un c'est que tu es sûr de la qualité, ce qui est quand même pas négligeable, si tu veux avoir un volume identique des deux côtés. Il faut un 10K (tu mesures ça au multimètre) et en log surtout...enfin c'est pas obligé, mais c'est comme ça que les réglages de volume fonctionnent et on y est habitués.
Sinon le boîtier a l'air nickel pour travailler. Tu nous montres le dessous du circuit, qu'on voie si on peut récupérer quelque chose ? ça fonctionnait sur du 9V ce truc? auquel cas tu peux aussi garder la résistance de la diode.

Sinon t'as fait où tes emplettes ?

Edit : pour les condos, le - est indiqué sur le boîtier, donc comme le dit si bien DclsBoss, le + c'est l'autre, la grande patte. Pour les condos Wima, pas de prob, ils ont pas d'orientation particulière.
Pour les résistances, c'est le code couleur; mais moi chui daltonnien et j'ai la flemme, de toute façon il te faut un multimètre, au moins de base, voire un qui teste la continuité, c'est plus pratique. C'est nécessaire pour débugger le truc tout du long.
Oublie pas de pas trop laisser chauffer ton fer non plus, hein.
paname_09
ok je vais faire gaff au poids des tophs remarque que seul la 1er est un peut lourde fou.gif mais bon c'etait pour tout voire, et y a meme l'adresse du revendeur en tout petit bigyellow.gif """""selectronic-paris """"""""""
oui finalement j'ai pris le Cmoy, je verrais bien apres surtout que sur ebay pas mal de models sont tres abordables pour apres des fois que je merdouille bravo.gif
bas pour les condos, j'suis nul mais quand meme lol.gif il n'y a rien de rien seul une barre de couleur claire avec des O je suppose donc " - " ?
http://www.selectronic.fr/article.asp?arti...ntier=60.0713-6
http://www.welbornelabs.com/elna.htm
sur le pdf ils sont polarisés et j'suis entrain de me prendre la tete sous flash pour faire le montage a blanc, avec les condos couches " sur pdf ils disent montage debout" car j'ai pas la place autrement fou.gif
je vais voire les url pour les resistances, y a pas de sans sur les resistances ?
merc.
ps: je viens d'aller voire sur l'url resistance et dcoup j'ai sortie le multimetre c'est quand meme plus simple lol.gif
reps: modif taille image fou.gif
syblon
Sans compter que la largeur des deux première côte à côte rend le thread peu lisible : (nécessité d'utiliser la barre de navigation horizontale du bas du navigateur car le texte dépasse franchemnt de l'écran) clindoeil.gif
paname_09
pour le condo je pense que le "-" doit effectivement etre cote bande couleur claire, enfin d'apres cette toph http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial...ann-board-2.jpg, par contre pour la debout ?
y a plus ka le laisser droit dans la poche lol.gif
TriB
QUOTE
il n'y a rien de rien seul une barre de couleur claire avec des O je suppose donc " - " ?

Ben c'est ça, en fait si tu mets le condo à plat (sur le côté, donc il peut rouler) et que tu regarde ces fameux "O", c'est plutôt des rectangles et c'est des "-". Des "moins" en police épaisse quoi.

Pour les monter, tu touches à rien, et tu glisses le condo dans deux trous voisins, ça devrait rentrer tout seul (il peut il avoir un trou d'écart entre le - et le + suivant l'écartement). Donc tu te retrouves avec le cylindre comme sur la photo de tangent, avec les pattes qui dépassent en dessous. C'est ça qu'on appelle "debout", en considérant que le circuit est horizontal.
Sur celui que j'ai acheté, les condos sont horizontals,
user posted image
comme les jaunes clairs sur la photo de Tangent.
C'est juste une histoire de placement, tu t'en fous du sens dans lequel ça va être physiquement au final. Mais debout, le condo sera plus solidement placé que couché (sur ma photo, les pattes dépassent et peuvent faire un faux-contact).

Et non y'a pas de sens pour les résistances.

Pour le montage, regarde le pdf que je donnais en lien ( un grand merci à Rainer Böttchers jap.gif). Tu verras y'a des schémas tout clairs et tout simples, et ça te mâche quasi tout le travail.

(juste une question comme ça, t'as pas appris tous ces trucs-là au lycée ? j'me souviens, de mon temps, on faisait les résistances au collège. C'est pas une critique, juste de la curiosité, peut-être que les programmes ont changé clindoeil.gif )

PS: et merci pour les photos.
paname_09
QUOTE
j'me souviens, de mon temps, on faisait les résistances au collège

bas non, j'aurais bien aimer bigyellow.gif


voila j'ai fini le shémas http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/CmoyFred.swf
grâce au sitessss, j'espère ne pas mettre plante frown.gif y a + ka, bon la j'ai pas le temps faut que je fasse un test pour du taff, mais âpres si le schémas est bon zou, a oui je fais ca pour connecter un HD600, cela suffira t'il ?

ps; j'ai oublié de faire le potar de volume avec on/off et le relier a la led, ainsi qu'une entree 9V pour transfo des fois que ca sonne mieux que m'on sennheiser lucas
TriB
QUOTE
voila j'ai fini le shémas

J'en deduis que tu mets l'encoche de l'ampli vers le bas, j'ai bon ?

Hum c'est pas super clair, surtout que t'as des pistes qui se superposent, au niveau des pattes des resistances... t'as pas essayer de lire le pdf ? En tout cas le plus simple, c'est de mettre toutes les pistes sous la veroboard, c'est a dire du cote des carres de cuivre, et d'alimenter l'ampli avec deux petits fils qui partent de l'alim jusqu'aux broches +/- du socket.

Sinon pour les gros condos, tu les couches parce qu'il n'y a pas assez de hauteur dans le boitier ? Par contre je comprends pas les resistances de 4.7k en sortie. Ton ampli aura bien un gain de 5.7 (15dB), mais avec la resistance de 4.7k entre la sortie et ton casque, tu tues completement la raison d'etre de l'ampli. Sur ton HD600 ca fera 0.048mW en sortie, pour ainsi dire zero. En gros faut virer les 4.7 qui vont de la sortie de l'ampli a la sortie audio.

Et pour le debug, teste d'abord avec un petit casque de merde, ca la foutrait mal de griller ton HD600.
N'oublie pas de verifier le biais a vide avant de brancher quoi que ce soit dessus.

[Hs total]
QUOTE
bas non, j'aurais bien aimer

ah ? pas du tout ? t'as quel age si c'est pas indiscret ? (moi 25)
[/Hs total]
paname_09
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J'en deduis que tu mets l'encoche de l'ampli vers le bas, j'ai bon ?

heu oui, l'arriver 9v est au nord.
QUOTE
surtout que t'as des pistes qui se superposent

en haut ? les 100 k et a oui rrrrrrrrrrrrrr
j'ai pris l'exemple la http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/Roettchers.jpg
QUOTE
Sinon pour les gros condos, tu les couches parce qu'il n'y a pas assez de hauteur dans le boitier ?

oui j'ai 550mm X 400mm H=200mm donc impossible de faire autrement sinon je change de boitier ...
QUOTE
d'alimenter l'ampli avec deux petits fils qui partent de l'alim jusqu'aux broches +/- du socket

j'ai fais ca non ? c'est les fils de tailles differente ! non ?
QUOTE
Par contre je comprends pas les resistances de 4.7k en sortie

j'ai pris l'info là ...pdf
http://tangentsoft.net/audio/cmoy-tutorial/assy.html
par contre sur les photos nada, pas de resistance, je vais faire de même .
QUOTE
N'oublie pas de verifier le biais

biais?
QUOTE
ah ? pas du tout ? t'as quel age si c'est pas indiscret ? (moi 25)

heu 42 lol.gif

ps; avec modif
http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/Cmoy-Fred01.swf
et le dos
http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/Cmoy-dos-01.swf
TriB
QUOTE
heu oui, l'arriver 9v est au nord.

Bon, d'après le schéma corrigé, l'encoche de l'ampli est vers le sud, et donc le fil marron va vers le 9V, le bleu vesr le 0V de la pile. Et sinon c'est normal que le point jaune des résistances soit superposé avec celui du socket ? les mettre côte-à-côte comme dans ce schéma user posted image me paraît plus logique et pratique. Je vois pas trop comment faire sinon.
A part ça c'est nickel. Tu peux sans problème coucher les condos.
Juste comme ça, les traces grises au dos tu peux les faire en pliant les pattes des résistances pour faire le lien, c'est plus propre et plus facile aussi (je dis ça parce que je pensais stupidement faire des grosses traces à coup d'étain, initialement, mais c'est beaucoup moins bien).

Pourquoi t'as des 4.7k au fait ? ils avaient plus de 10k ?

QUOTE
'ai fais ca non ? c'est les fils de tailles differente ! non ?

J'avais pas bien compris à cause de l'indication dessous, mais maintenant c'est limpide.

QUOTE
heu 42

Ooops, pardon m'sieur, je supputais stupidement un petit jeune, car je suis déjà rangé parmis les vieux du forum bigyellow.gif
paname_09
http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/Cmoy-Fred-02.swf
http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/Cmoy-dos-02.swf

et zou modif Sourire.gif

QUOTE
les mettre côte-à-côte comme dans ce schéma


sur le schéma il y a comme un prob en réalité les résistances sont debout, dans m'on schéma elle sont a plat donc ca prend 4 trous reflexion.gif je touve ca moche quand c'est debout, ca doit etre l'age lol.gif lol.gif

QUOTE
en pliant les pattes des résistances pour faire le lien

ok.
QUOTE
Pourquoi t'as des 4.7k au fait ? ils avaient plus de 10k ?


sur les 2 sites ils les utilisent ?

QUOTE
car je suis déjà rangé parmis les vieux du forum

lol.gif lol.gif lol.gif lol.gif

je regarde pour la led que je pensais intercaler au volume vu qu'il a un on/off, ca aurait fait varier intensité de la led mais bon ca doit être une tanné reflexion.gif et plus je regarde m'on potard de volume plus je me dit qu'il est malheureusement mono, donc va falloir trouver a ALPS stereo fou.gif
TriB
QUOTE
sur le schéma il y a comme un prob en réalité les résistances sont debout, dans m'on schéma elle sont a plat donc ca prend 4 trous. je touve ca moche quand c'est debout, ca doit etre l'age

C'est ptêt ça, moi aussi j'aime pas les résistances debout. Enfin avec la nouvelle version c'est parfait.

QUOTE
sur les 2 sites ils les utilisent ?

ouaip, ça fait un gain de 1+ R4/R3, avec R4= 10k et R3= 1k. Mais c'est bien des 4.7 pour l'alim.

QUOTE
je regarde pour la led que je pensais intercaler au volume vu qu'il a un on/off

Attention pour la Led faut calculer l'intensité qu'elle doit recevoir et calculer sa résistance en fonction. C'est détaillé sur le site de tangent.

L'avantage d'un vrai potar c'est que t'as une qualité garantie. A mon avis, ça vaut mieux, car un Cmoy peut donner de très bons résultats.
paname_09
hello houlala entre les 2 shémas je me suis planté Grrrr.gif

donc sur le site tangentsoft sur le + il y a R2"100k" et sur le - R3"1K" ?????
et sur le site allemand 2 X 4,7K du coup ??????
je t'indique ou est le der prob avec un """" ? """""enfin peut etre pas le dernier lol.gif
http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/Cmoy-Fred-02.swf

j'ai rien trouvé pour les dimensions du potar ALPS en 2X10k, j'suis super limit en Hauteur colere.gif
TriB
Je prends la notation du schéma de Tangent, reprise sur la liste des pièces.
Les résistances indiquées par les ? sont les R1, ce sont celles qui jouent le rôle de diviseur de tension pour avoir une masse à 4.5V. Mets 4.7k, la valeur recommandée est bien. Ca devrait être bon comme ça.

Plusieurs choses à vérifier une fois que tu as commencé le montage. D'abord mettre les gros condos et les R1 et vérifier que ta masse est bien à 4.5V.
Ensuite tu mets le reste.

QUOTE
N'oublie pas de verifier le biais

Une fois le tout monté sur la veroboard, vérifie la tension en mV entre la masse et les sorties G/D. Si c'est au delà de 10mV, il y a un problème. Ne surtout pas brancher d'écouteurs avec un biais de plus de 20mV sous peine de dommages.

Pour le potar, amène direct ton boîter au magasin, et demande un bon potar en log 10k qui rentrerait dedans, c'est encore le plus simple.
paname_09
merci TriB
je commençais a plus rien y comprendre, m'on erreur viens de la " fichier pdf"
http://mapage.noos.fr/paname75/Cmoyfred/mi...layout-0150.pdf
recup ou alors la ?

et tu verras que la aussi il utilise au début 2 résistances de valeur diff "R2/R3" par contre plus loin c'est des 4.7K
http://www.headwize.com/projects/showproj....e=cmoy2_prj.htm

et la en bas de pages suivant diff volts in des 5k
http://www.headwize.com/projects/opamp_prj.htm

et je m'aperçois que je commence a comprendre les shémas bravo.gif

ps: une autre question en regardant quelques tophs de cmoy je m'aperçois que mais condo (" wima 0.1/100-S3 " voire 1er toph) sont minuscules comparer au autre montages ?
du coup je me demande si cela joue sur la qualité du son ?

TriB
Concernant le fameux pdf, c'est normal. Avant il y avait deux schémas séparés, d'où des R2/R3 pour l'alim, complètement différentes des R2/R3 de la partie ampli. C'est pour ça qu'il est plus simple de suivre la procédure pas-à-pas de la rubrique principale (le schéma en pdf et la liste des composants donnés plus haut en font partie). Dans cette dernière, afin de clarifier les choses, Tangent a tout renuméroté pour qu'il n'yait plus de confusion possible.

Pour la résistance, c'est juste que 4.7k ou 5k, c'est pareil, c'est un bon compromis entre intensité maximale pouvant être fournie et consommation du diviseur de tension par effet Joule. Plus la résistance est faible, plus le courant peut passer au travers, mais en contrepartie elle chauffe plus et consomme de la batterie inutilement.

Pour les condos, tu as pris quoi ? la taille est très variables suivant les constructeurs et les modèles, y'en a aussi des 6 fois plus gros, pour 0.1µF et 250Vac. Si les spécifications sont bonnes, pas d'inquiétude à avoir ok.gif

euh, pourrais-tu éviter l'abondance d'abréviations s'il te plaît, ça rend le propos parfois obscur.
"en bas de pages suivant diff volts in des 5k": j'ai trouvé le schéma avec les 5k mais j'ai peut-être pas répondu à la question.
C'est quoi "toph" ? une topologie ?
Merci jap.gif
paname_09
QUOTE
C'est quoi "toph" ? une topologie ?


lol.gif toph en verlan c'est photo et c'est moi le vieux clindoeil.gif clindoeil.gif

QUOTE
0.1µF et 250Vac


ok j'ai donc des 0.1µF/100 volt ? donc ca roule, merci.

sinon, je continu le schema pour y ajouter, une led, un switch, et un potard de volume, vu que j'ai rien trouve comme potard stereo avec on/off colere.gif

ha oui j'ai egalement recherche quelques boitiers portale alu sympas, bas nada sur les sites electronique du coup je recherche un boitier alu pour Hd 2.5 et la il y pas mal de models, malheureusement pas trop d'indications sur les tailles surtout pour la hauteur, minimum pile 9V=190mm et les condos font 130mm harg la pile je peut toujours mettre des 1.5 volt mais les condos ? on peut pas en mettre 4 mais plus petits fou.gif

ex boitier Hd 2.5;
http://www.pearl.fr/article-PE1171.html - surement une coquille sur la hauteur ?
http://www.rue-montgallet.com/prix/75012/a...USB2-25-Argent/
http://www.ldlc.fr/fiche/PB00017145.html
celui si fait 22mm de haut par contre un peut large:
http://www.pcafrance.com/page/BEHED25U20.htm env 12.9 euro
tout une game pas mal du tout et avec une hauteur qui devrait aller
http://www.icybox.de/de/pages/products/ext...9e0365390f31283


TriB
QUOTE
toph en verlan c'est photo et c'est moi le vieux

Ben vi, t'as plus d'expérience, mais vu l'âge moyen du forum on est dans le même panier bigyellow.gif Quoi qu'il en soit, merci, je connaissais pas le terme.

QUOTE
ok j'ai donc des 0.1µF/100 volt ?

Il me semble que c'est ce que j'avais lu sur la version géante de ta première photo, mais si c'est ce que tu as demandé au vendeur, ça doit être ça.

QUOTE
ha oui j'ai egalement recherche quelques boitiers portale alu sympas, bas nada sur les sites electronique

T'as pas trouvé des boîtiers Hammond, ou autres ?

En tout cas pour la taille, n'oublie pas de prendre en compte l'épaisseur de l'alu, car les dimensions données sont souvent extérieures pour les DD.

QUOTE
je peut toujours mettre des 1.5 volt mais les condos ? on peut pas en mettre 4 mais plus petits

Tu peux pas forcément mettre des piles 1.5V, du moins des alcalines, par contre pour les condos pas de problème, tu les mets en parallèle et leur impédance s'additionne.
Par contre, bon courage pour bosser là-dedans, c'est souvent moulé d'un bloc, comme un tube avec deux bouts de plastiques vissés aux extrémités. Perso je préfère les boîtes de bonbon en métal type altoids, ça me paraît plus pratique, mais c'est bien sûr moins robuste.
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